Хочу рассмотреть еще один нюанс."Подкидывание поршневых колец"Это как выход:если машина идет на продажу с плохим мотором(опять же делать надо на совесть,просто так ничего не подкинешь и не поставишь).Допустим:пробег автомобиля 80 000 км,упала компрессия,машина "не тянет",тупит,свечи закидывает маслом,двоит мотор(так как 3 цилиндра,баланс.вал не в счет).Что делают люди:расскидывают мотор,ставят новые поршневые кольца,собирают мотор,заводят,1-2 тысяч км и опять старая песня...Вывод:неправильно подошли к вопросу ремонта.Для ремонта нам понадобится:1)щупы наборные2)оправка поршневых колец(для осаживания поршней в цилиндры,не путать с щипцами для снятия колец поршневых)3)Микрометр 75-100мм4)Нутромер 50-100 мм5)Калькулятор,листочек,ручка.Начинаем:Разложили мотор по порядку все,чтобы ничего не перепутать,обязательно пометили поршни,можно маркером,или гвоздиком на нагаре немного нацарапать(не сильно!).Вкладыши в сторону отложили(пометили,где какие стояли,чтобы не перепутать).1)Отмываем поршни(можно все,можно "юбку"),промеряем микрометром-записываем,и так каждый поршень.2)Берем нутромер,настраиваем его на 76.51 мм,промеряем цилиндр в трех положениях,на всем уровне хода поршня(86.9 мм)3)Берем кулькулятор,высчитываем зазор между цилиндром и порнем,записываем на каждый цилиндр свои данные,смотрим эталон зазора,он равен 0.035 мм,максимальный зазор 0.045 мм.Все что выше 0.045 мм-менять поршень обязательно,иначе будут стуки,и разобьет поршень.4)Если все в допуске-берем новые поршевые кольца,рекомендую Кольбеншмидт,маслосъемное кольца там наборное(2 пластины и расширитель),вставляем в цилиндр,дном поршня проталкиваем его на 30-40 мм5)берем щуп и промеряем зазор в замке колец,он должен быть не менее 0.45мм ,и не более 1 мм.И так для всех колец и маслосъемных и компрессионных.6)Так же проверяем зазоры между кольцами и поршневыми канавками.(Эталон попозже дополню,как литературу подберу подходящую)7)если зазоры нормальные собираем поршневую группу,собираем мотор,заводим-радуемся.Обязательно обкатываем мотор,кольца новые,притираться обязательно должны к стенкам цилиндра.Нагрузки сильные не давать.Если зазор больше положенного 0.035-0.045 мм,то,промеряем цилиндр(данные есть)отнимаем от него диаметр нового поршня,а он у нас будет равен 76.475 мм.Если при подсчетах у нас получается,что зазор опять выходит из допуска-то мотор либо отдавать на расточку под ремонт 77.01 мм,либо гильзовать.Если зазор в пределах нормы-ставим новые поршня,кольца,собираем мотор,заводим,радуемся.Казалось бы,нет ничего сложного,если подкинуть кольца и собрать,а нет,тут бывает что подойти к этому вопросу сложнее,чем просто расточить мотор.Подкидывание колец не решает на долго проблему.Эллипс цилиндра(из-за износа) все равно рано или поздно даст о себе знать(упадет компрессия,жор
Нижняя часть двигателя состоит из 4 основых частей:1)блок цилиндров2)коленчатый вал3)Балансировочный вал4)Нижняя постель коленчатого валаУ одновальных моторов(6V),и у двухвальных(12V)-они идентичны.Конструктивно одинаковы.Конструкция Кривошипно-Шатунного Механизма(КШМ далее)Снятие передней крышки двигателя(крышка фаз газораспределения)Сделаю с фотографиями где находятся болты,ибо в свое время мучался я чтобы ее снять, потайные болты (где коленчатый вал)забился грязью и не видно было отверстия.А с схемой будет проще на месте разобраться-распечатал и нашел все.Крышка прикручивается болтами с внутренним шестигранником на 5 мм,и два болта звездочка Торкс) где помпа. Удобно работать с трещоткой и удлинителем.Можно пшикнуть WD-40 на болты,прежде чем откручивать.Болты мягкие,часто срываются внутренний шестигранник,слизываются грани,так что аккуратнее,иначе будете мучатся.Передняя крышка двухвального мотораПередняя крышка одновального мотораКривошипно-шатунный механизм6 клапанный моторПоршня на моторы с одним распредвалом имеют 2 типоразмеров,стандартные и ремонтные(хотя блок крайне плохо точится,если только хоном выводить по ремонтный размер,гильза при расточке крошится,покрытие никасиловое)Стандартный поршень(комплект состоит из поршня,пальца,трех колец стопорных(1 запасное),поршневых колец).Производитель КольбеншмидтРемонтный (+0.50мм)Вообще я как делал,чтобы побороть эллепс цилиндра,я его загильзовал под стандартные поршня,так как выводить хоном под другие у меня не было смысла,задир на стенке цилиндра(зеркало) было очень жестким...12 клапанный моторПоршня для двухвальный 12 клапанных моторов уже другие по конструкции,и сильно отличаются от 6 клапанного мотора,на двухвальных присутствуют выемки под поршня,но не стоит радоваться,клапана так же загибает с радостьб,что на 6 клапанке,что на 12 клапаном,увы...такова конструкция мотора...Стандартные поршняРемонтные поршня(+0.50 мм)Все поршня оригинал ставить от Кольбеншмидт,заменители от Мале и прочих фирм-не те,вообще не те поршня приходят.Наверно ошибка по всем каталогам..мол можно замену сделать...ничего подобного!Только оригинал!Полукольца упорные коленвала("полумесяц")На наших моторах устанавливаются универсальные упорные полукольца,которые стоят зачастую на многих моторах немецкого автоконцернаСтарый номер на полукольце заменен на новый,полукольца от фирмы Кольбеншмидт-оригиналВкладыши шатунныеВкладыши шатунные есть двух размеров,они без замка,фиксируются за счет "посадки",или натяга как говорят,они бывают стандартные(STD) и ремонтные(+0.25мм)Стандартные 77841600 (STD)Ремонтные 77841610 (+0.25 мм)Коренные вкладыши-ставят только на заводе,ни где заказать нельзя,кто попал на ремонт по причине маслянного голодания вынужденны ставить старые вкладыши,подвергаясь тому,что мотор скоро опять умрет,но выход я нашел.Вкладыши по моим размерам сделали,сделали их ремонтными,расчеты велись к тому,чтобы подогнать их под ремонтные размеры,для этого промерял вал,постели коленчатого вала,расчеты делал,зазоры под маслянную пленку.Отдавал чертежи на завод за границей,отсылал им вернее,и там уже целая эпопея был с ними.Начиная от согласования с конструкторским бюро,изготовлением.оплатой их,потом отправка их в Россию.Делали их в Европе.Наверно наркотики проще провезти через границу,чем в Россию посылку отправить из-за границы почтой.Вот коренные вкладыши +0.25 мм,которые мне прислали,качество изумительное.Блок цилиндров аллюминиевый,сплав,стенки цилиндров с никасиловым покрытием,придающее стенкам твердость и жесткость.Расстояние между цилиндрами 5.5 мм.Диаметр цилиндра 76.51 мм.Как лучше подойти к вопросу "Гильзовать или нет?!"Ответ:Гильзование-выход уже последний,если не удается расточить по ремонтный размер,то придется гильзовать,наш мотор,трехцилиндровый,зачастую приходится гильзовать,ибо расточники исплюются все,когда будут выводить хоном стенки цилиндров.Хонингование это окончательная обработка поверхности с помощью специальных инструментов. Хонингование стали применять при ремонте двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации двигатель сильно изнашивается и теряет свою первоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному - к капитальному ремонту двигателя. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью.Мероприятия которые надо сделать перед гильзовкой,все данные записываются и потом высчитываютсяЗазор между стенкой цилиндра и поршнем должен быть 0.035 мм1)Отмыть поршни от нагар и грязи,записать и пометь где какой поршень стоял,в каком цилиндре2)Микрометром (75-100) промерить поршень в области юбки3)записать данные всех поршней на листочке4)Настроить нутромер на размер 76.51 мм и произмести замер цилиндров в трех поясах на всех уровнях5)записать для каждого цилиндра данные6)берем калькулятор и высчитываемДиаметр цилиндра-диаметр поршня=зазор между нами,если больше 0.045 мм то уже капиталкаВыше я писал что бывает два вида поршней,ремонтные и стандартныеЕсли брать ремонтные поршня,что цилиндр будет 77.01 мм,если стандартный то 76.51 мм,везде зазор должен быть 0.035 мм,0.045 это уже очень плохо.Пример:стуканул мотор,пробило поршень,стенку цилиндра поцарапало сильно-гильзовка,если нет-промерка цилиндра-подсчеты,новый поршень и кольца,если все в допуски укладывается,если нет-хонингование под ремонт с расточкой(как пойдет,может и не получится).Мой пример:разбило в щепки третий цилиндр,задрало пальцем стенку -гильзовать,расточники сказали что не уберется это расточкой,только гильзовкаМои подсчеты свелись к тому,что стенка цилиндра должна быть не менее 2 мм,растояние между цилиндрами 5.5 мм,1.5 мм между гильзами будет-вполне достаточно.чтобы жесткость блока не ушла.Начались поиски гильзы,подходящего размера...в итоге не нашел импортных,решил гильзовать ВАЗовскими,от классики,на диаметр 76.00 мм..Внутренний диаметр гильзы 75.50ммНаружний диаметр 80.00ммСначала по внешнему диаметру обтачивают гильзу,прессуют ее,дают остыть блоку(его нагревают) и потом уже внутренний диаметр растачивают под 76.510 мм,в итоге имеем зазор между поршнем(новым) и стенкой цилиндра заветные 0.035 ммпосле гильзованияВроде бы все: Гильзы от ВАЗ 2101-07 на диаметр 76.00 мм, цена примерно 250 рублей за штукуГильзовка с последуюшей шлифовкой поверхности блока сверху порядка 3000 рублейИтого:примерно 5 тысяч рублей+допол. расходы на дорогу и тп+мойка мотора
Всем привет!Решил поделиться своим приобретенным опытом по ремонту трехцилиндровых моторов AWY,AZQ,BME,BMD.Все началось с того,что год назад проскочила цепь на моем Volkswagen Polo,зимой,в 25 градусный мороз.После разборки мотора долго пытался понять почему так получилось,почему проскочила цепь,в следствии чего самое главное?!Оказалось не все так просто.Сразу развею мифы о том,что срывает звезду распредвала,она прокручивается,такое только возможно если не дотянут с нужным моментом болт звезды распредвала.Конструкция системы ГРМ такова,что мотор "крутит" по часовой стрелке,и болт затягивает по часовой стрелке-отсюда если болт затянут "хорошо"-то звезда садиться "на клина",хочу напомнить,что фиксации распредвала нет,ни на 2 вальном,ни на 1-вальном моторе.Симптомами умирания мотора были:1)Горела лампочка давления масла2)Мотор не "тянул" как следует,приемистость автомобиля не радовала(нет давления масла,гидрокомпенсаторы не накачиваются как следует->маленький ход у клапанов->не наполнение цилиндра нужным количеством смеси)3)Старые вкладыши шатунные,и коренные(пошарпанные,протертые),после первого ремонта мотора решил оставить старые.Хотя их ставить было категорически нельзя.4)Свечи "закидывало" маслом5)Масло подливал сразу с бензином на заправке(как в мотоцикл прям) жор был 1 литр на 100 км6)Низкая компрессия 1 цил-6 атм,2 цил- 9,3 цил-9.Низкая компрессия в следствии износа поршневых колец и эллипса цилиндра(НМТ 76.51,ВМТ 76.70)7)Невозможность завестись на "холодную".Грешил сначала на топливный насос,мол не вырабатывает нужного давления.Оказалось что нет давления масла.Гидрики не накачивались.Если кто решится делать капитальный ремонт или неполный капитальный(замена поршневых колец,прокладок,вкладышей) сразу говорю:Если делать-то делать на совесть ремонт,как для себя,независимо от того,чья эта машина,своя или чужая,этот мотор очень привередлив к ремонту,качеству запчастей и нужных моментов.Если что-то где-то не принять во внимание-будет дорого стоить дальнейший ремонт,халатность не прощается.Сумму которую предстоит затратить на ремонт может коле...ся от 5 тысяч рублей до 70 тысяч(мой случай).Я решил сделать полный,самый полный капитальный ремонт,затронув все детали в двигателе:начиная от коленчатого вала,заканчивая сухарями для клапанов.Полным ихним осмотром,замером,проверками и дальнейшей установкой полностью технически исправной запчасти в двигатель.Мне часто задают вопросы организационные,приведу примеры и ответы на них,чтобы было проще в дальнейшем1.Надо ли разбирать весь двигатель чтобы вытащить поршня-Надо!2.Чтобы заменить поршневые кольца,снимать ли мотор с автомобиля,или из под капота можно?-Снимать мотор,разбирать,до крышек шатунов снизу,сняв поддон не доберешься,особенно до 3-его цилиндра3.Какую фирму запчастей лучше выбрать?!-Оригинал4.Что нужно сделать после замены направляющих втулок?-Заменили втулки,развернуть их внутренний диаметр до размера чтобы для впуска было 0.03 мм,выпуска 0.04 мм,развернуть седла,седла маленькие,возможно,даже зачастую понадобиться координатный станок расточной,который развернет седла под нужный угол5.Как точиться мотор?-Плохо точится,зачастую приходится такие цилиндры гильзовать.Никасиловое покрытие стенок цилиндров.Гильза крошится при расточке.Существует два вида поршней.Стандартые и ремонтные(+0.50мм)6.Могу ли я выставить фазы ГРМ не снимая мотор?-Конечно!только нужны преспособления для фиксации коленвала,распредвала(ов) и устройство для натяжения цепи(ручка,которая зацепляет звезду распредвала)7.Какой герметик использовать для крышек,поддона и прочего?-В этом я не силен,от ребят с других автофорумов слышал что Виктор Рейнц хорошо хватят,не желательно АБРО и дешевые использовать.Так как двигатель подвергается высоким температурам и воздействию масла.Герметик должен быть хорошим и дорогим.8.Куда вставлять приспособления для выставления фаз ГРМ?-Покажу все в фотографиях с описанием.
Форум Volkswagen Technical Site > Бензиновые двигатели > База знаний раздела "Бензиновые двигатели"
Полная Версия: [двиг.] Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME
Форум Volkswagen Technical Site > [двиг.] Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME
Комментариев нет:
Отправить комментарий